martin
Forumsvar skapade
-
Med chickenloopen i helt utdraget läge (öglan närmast bommen) ska alla fyra linor vara lika långa.
-
Det finns väl två alternativa lösningar som jag ser det:
1. Kolla om du kan pilla loss bulten i mastfoten. Kan du det så ta med den till en välsorterad järnaffär och kolla om de har en i syrafast stål med samma huvudform fast lite längre. Har de det är ju problemet löst. Om de inte har en skruv med rätt form kanske de iaf har en rejält lång dito med rätt gänga. Fixa till formen på huvudet så att det passar i mastfoten eller limma fast skiten och kapa skruven till rätt längd. Hittar du ingen skruv alls med rätt gänga: använd dig av alternativ 2 nedan.
2. Mät längden på gängstången från botten på mastfoten ner till änden och gör sedan en uppskattning av hur lång du behöver. Ring till en surfäffär och hör dig för om de har mastfötter med passande specifikationer. Köp en sådan i så fall.
Kan det vara så svårt att fixa?
-
Jag har inte testat alla segel du nämner, men jag satsar en slant på ZeroFive. Jag körde det en del förra sommaren och jag var mycket förvånad över hur tidigt det planade flera gånger.
-
Pallar en foil att komprimeras hårt som typ en sovsäck? Det känns lite tveksamt att pressa ihop en LEI alltför mycket. Man kan ju tänka sig att kondomerna inte riktigt mår bra av att dras ihop hårt med spännband.
Hengo och Cortex: I vilka vindar går de drakar ni nämner bäst på snö?
-
Att laga med silvertejp och sedan sy i den är riktigt dumt. Tejpen har en rätt begränsat livslängd och det kommer inte att bli bra när den börjar delaminera efter ett par månader. Ska du göra en lagning som håller och inte bryr dig om att du tappar lite siktfält är det bästa som sagt att ta segelnummerduk (eller märkduk som det kanske heter egentligen). Det köper man på lösvikt och det kostar inte speciellt mycket. På monofilm sitter den som bara attan och det går knappt att ta bort den även om man vill. Sitter skadan på ett utsatt ställe (som tex bomrutan) är det bäst att sy runt kanterna. Detta dels för att undvika att monofilmen på sikt kryper i lagningen och att då buken förändras och dels för att säkra hörnen så att de inte släpper om man tex får in sand i skarven.
-
Jag tycker det sitter någon form av blocklösning på de flesta segel. Inte rullar kanske, men iaf glidblock. Jag tycker det är mycket bättre med bara en ögla. Speciellt på de segel som säljs med argumenten ”snabbt att rigga” är det verkligen konstigt att det sitter fasta block i nedhalet. Då måste man ju trä om nedhalet varje gång. Med bara ögla i seglet och en krok i förlängaren så hakar man ju bara i kroken och drar. Går mkt snabbare.
-
Bussgods är klart billigast och jag har aldrig haft några problem med att grejor har gått sönder heller. Mellan 100 och 150 kr brukar det kosta att skicka en normalstor bräda inklusive hemkörning till mottagarens dörr. Klart överkomligt.
-
Uffe tar runt 500 för att lägga nytt halkskydd. Då blir det riktigt bra och ser jämnt och fint ut.
Ska du göra det själv tycker jag att du ska testa Biltemas polyester. Det kostar under en hundring för en rejäl burk inkl härdare och är lätt att blanda. Det spelar inte så stor roll om man missar lite i mängden härdare.
Det är bara att blanda, rolla/pensla på rätt tunt och sedan salta. Har du en tunn bräda är det inte speciellt svårt, men har brädan mer boxiga kanter kan det lätt rinna lite ner längs kanterna på brädan. Är du noga med resultatet bör du då därför dela upp jobbet i tre delar. Måla och salta först den platta delen av brädan och låt det härda över natten.
Spola sedan bort saltet med vatten och upprepa proceduren på brädans ena ”sidokant” och sedan nästa dag på den andra sidokanten. Se till att få bort allt salt bara innan du målar andra och tredje gången. Det salt som eventuellt kapslas in i ”överlappen” bildar fula vita fläckar och kan ev gulna lite efter ett tag annars.
Greppet blir suveränt och plasten blir så gott som transparent när den har härdat (är blåaktig vid målning). Jag fixade till greppet på en vit JP-bräda för ca ett och ett halvt år sedan med den här polyestern och det syns fortfarande inga tendenser på gulnande och halkskyddet är fortfarande klart bättre än det var när brädan var ny. Målar du epoxy på en bräda som inte är gul i orginal får du räkna med att brädan nästan helt tappar sin estetiska lyster i takt med att den gulnar mer och mer.
-
Jag skulle inhandla följande prylar om jag var i samma situation som du (och hade begränsad ekonomi):
1 st tidig (-98-00) widestyle runt 140 liter och 70-75 bred. Tex Mistral Vision, Seatrend Allstar, Starboard Carve. Pris 3-5000
1 st stor våg eller wave/freestyle 85-95 liter, årsmodell 99-01 som klarar 6.4 som största segel. Tex valfri stor vågis, Mistral WaveScore, minsta JP Freestyle. Pris 3-5000. Du behöver två eller tre fenor till brädan för att täcka in ett så stort vindområde som möjligt.
Segel:
Behåll ditt 6.4 med mast och bom.Köp ett -96-97 5.4 och kör med befintlig mast och bom för att se om det funkar (går bättre med 430, men segel från den tiden fungerar oftast att köra med 460 i den storleken). Gör det inte det: komplettera med en beggad 430. Pris 500:- +ev 400 för masten.
Stort segel: Köp ett begagnat camberfritt segel 8.5-9.0 och försök få med en 490-mast och en bom i paketet. Pris 2000(segel)+1000(mast)+600(bom)=ca 3500
Summa: Ungefär som en ny bräda.
Där har du ett bantat paket, men ändå så att du kan köra i de flesta vindar. Det är viktigt i början av karriären att man får många dagar på vattnet och det får du garanterat med dom här prylarna. Du kan köra med 5.4 väldigt högt upp i vindregistret också, även om det kommer att bli stort de riktigt bra dagarna.
-
Som sagt var är väl 6000 ett osedvanligt orimligt pris. En ny 13.6 -02 komplett med linor och bom kostar 429 euro=3900kr på gunsails.de. En beggad i bra skick skulle då rimligtvis kosta max 3000. En beggad med en defekt blåsa är väl inte värd mer än runt halva nypriset eller iaf inte mer än 2500. För de pengarna kan det ju vara ett bra köp om man vill testa sporten. Det går ju att köpa plasttuber billigt på metervara och ersätta defekta blåsor, även om prestandan då kanske blir lidande jämfört med formade blåsor.
-
Fråga till Dacon:
Vad kostar den beggade Strongkiten? -
Delinquent Habits – Return of the Tres är en raplåt med ett skönt beat med surfkänsla.
Annars är Langhorns – Tierra del Fuego så mkt surf det blir. -
Draken är en Slingshot Fuel 14 kvm.
-
När det klagas på Tuttle är det väl för det mesta relativt små fenor det handlar om. Vissa märken har ju tuttle även på brädor där det är aktuellt med fenor neråt 25cm (tex förra årets Tiga Freecarve). Det är helt enkelt onödigt meckigt med två skruvar på så små fenor och powerboxen är nästan standard i det storlekssegmentet. Små tuttlefenor är svåra att hitta (speciellt beggade) om man bortser från renodlade slalomfenor.
Sen kan man ju fråga sig om det inte är lika bra att gå direkt från power till deep tuttle på större brädor. Men det fungerar inte med de stora freeridebrädorna med tunn akter. De går att segla med fenor över 50cm (som väl kan sägas vara gränsen för powerboxen?), men man får inte plats med en deep-box. Där är en vanlig tuttle det enda alternativet.En annan aspekt på tuttleboxar är att det verkar skilja en del mellan olika tillverkares syn på formatet. Jag har aldrig köpt en tuttlefena som har passat bra direkt i boxen. Man får alltid slipa till den lite, alternativt lägga på lite epoxy fram eller bak för att den ska passa.
