nlc
Forumsvar skapade
-
Dristade mig till att göra en Google-sökning på hr Vanderpanne och förutom referensen i förrförra inägget så var det tunt med info. Lite humor blir det ändå när Google svarar ”Menade du: Dennis Väderpinne” vilket inte matchar någon sida…
-
Hittade detta företag när jag var i Japan förra året: http://www.askul.co.jp/ – kolla bara deras logga, en gubbe med en fet blyertspenna under armen.
-
Fan vad trött man var idag då, tog mig flera minuter att fatta både riggkursen och camberskämtet :frown:
-
Jag förstår vad som menas, men det är ändå härligt med en så detaljerad och välskriven annons som avslutas med ”Var snäll prata engelska med mig när du ringer”
-
Det är nog rätt som Rasmus_W tänker, att vikten är inte helt oväsentlig
Man kan se master som fjädrar med egen massa. Ta två master med samma styvhet / IMCS men med olika kolhalt och därmed vikt, så genererar de samma kraft vid belastning eftersom de har samma fjäderkonstant och samma böjkurva, men en lättare mast, dvs den med högre kolhalt, har mindre egen vikt att flytta på när belastningen släpper och svarar därmed snabbare och känns därför rappare och mer responsiv.
-
Det verkar vara den eviga frågan, kan man ”slippa” köra NP:s (dyrare) master i NP:s segel…
Jag kör en SC6 460 i mitt NP Saber 6.7 och tycker nog att det fungerar bra. Fast ju mer racemässigt seglet är desto mer mastkänsligt anses det ofta vara, så för V8:an är det inte ett helt givet val. Men med tanke på att SC8:an är typ 1500 spänn (25%) billigare än X6:an i 490 så är det en lockande tanke.
-
Kanske en G-Sport Freespeed 45 cm i G-10 ? På SP:s hemsida är de tyvärr slut men prova att ringa oxå. Annars finns G-Sport Freeride i storlek 44-45 cm, en lite mer svängd freeride fena i samma matrial.
-
Enklare trix som helitack, duckgipp och sånt kan man med fördel träna på en stor bräda för att nöta in tekniken ordentligt innan man byter till en mindre (och lättare) bräda.
Svårare moves som flaka, spock och allt vad de heter kräver mer eller mindre en lätt och bred freestylebräda runt 100L.
Hur mycket väger du och var tänker du segla och vilka segel har du just nu ?
-
Jäkligt proffsigt redigerad film. Och seglarna var ju inte så tokiga heller 😉
#
Går våffeljärnet att öppna är våfflan inte klar. -
Sorry Svenne, jag slant lite på tangenterna. Byt ”Han” -> ”Man”.
-
@Svenne 389713 wrote:
Det är inte bara JP som har en vanlig skruv för fenan, och jag ser ett annat problem – många skruvar åt alldeles för hårt och skadar i långa loppet brädan.
Fanatics gamla skruv-med-grepp-lösning är bättre, den går inte lika lätt att dra för hårt.Vaddå skruva åt för hårt ? Man har ju en liten gummibricka och en metallbricka mellan skruvhuvuduet och brädan. Skruvar jag inte i fenan med viss kraft så sitter den å vickar i boxen.
-
@styret 389573 wrote:
dock är den kamera jag tar bäst bilder med just nu men lilla lomo fisheye för 200 spänn. men beror nog på att jag är för lat/jobbar för mycket/har för många projekt för att orka dra ihop en fotosession utan mest plåtar smågrejer dokumentärt och då blir det bra med den kameran.
Var köpte du den ?
-
Inställningen är för att välja hur kameran ska mäta ljuset och därmed bestämma exponeringen.
- Utvärderande – mäter ljuset ett flertal olika punkter av bilden och viktar dem enligt något ”avancerat” schema. Normalinställning på nästan alla kameror.
- Centrerad (även kallad mittviktad mätning) – mäter ljuset i hela bilden med mest vikt i mitten. Bra vid t.ex. porträttfotografering.
- Punkt – mäter ljuset endast på en punkt (eller iaf mycket lite område) i mitten av sökaren. Bra om motivet är i motljus/”badar” i solsken och man vill framhäva det (med risk är att miljön blir överexponerad).
Typ. Det är iaf så det brukar förklaras i manualen till kameraskrället.
Kolla även någon fotoskola på nätet, t.ex. FujiColor.
