ola-h
Forumsvar skapade
-
@Isletwig 728459 wrote:
Vad är det som gör att det finns en största respektive minsta segelstorlek för olika brädor? Jag har t.ex. en 100 l freestyle som har största segelstorlek till 6,5 m2. Vad blir egentligen fel om jag kör ett större segel?
Dels beror det på disciplin, dvs vad man avser göra med ekipaget och delvis på aspekter i själva shapen. Enkelt uttryckt, ju mer man vill manövrera brädan desto mer staffas man av stora segel. Och när det gäller shapen så kan man säga att ju snabbare shape (mindre drag och delvis också mer lift) desto bättre hanterar brädan stora segel. Det senare kan verka lite kontraintuitivt. Ett stort segel borde väl orka dra en trög bräda bättre? Men det funkar inte riktigt så i praktiken eftersom stora segel också i sig själva gör mer motstånd så i slutet blir altt bara trögt.
Min supersmala 60-liters speedbräda kan t ex enkelt seglas med 6.6, beroende på att man inte förväntar sig annat än att stå och sjunka och sedan jobba rätt hårt för att få upp den i planing när en by väl kommer. Ironiskt nog håller den sedan planingen väldigt bra med nämda segel. Det beror exakt på att även om den inte har mycket lyftkraft, så har den inte heller mycket motstånd (Drag) utan går sjukt lätt när det väl planar. Så det är lätt att hålla farten uppe vilket i sig ger den lyftkraft som behövs för att bära det stora seglet.
En vågbräda är tvärtom inte designad för att ta stora segel eftersom det ändå inte går så bra att rida vågor med stora segel. Det hjälper inte så mycket att köra brädan större heller för i motsats till speedbrädan har en stor vågis väldigt mycket motstånd (Drag) så det blir snarare trögare om man kör den större.
FSW och vissa andra snabba vågbrädor är lite i mitten. De kan både seglas större för mer lättvindseffektivitet och dessutom överlastas med relativt störa segel (dock i båda fallen till priset av sämre vågridningsegenskaper).
Även freestylebrädor har en del av den egenskapen. Skall freestylesegling utföras så går de allra bäst med förhållandevis små segel, men de är ofta designade för att ligga högt i vattnet och ha lågt drag och bra ”pop” och detta gör dem till bra bärare av stora segel om man struntar i själva snurrandet.
Angivna rek segel skall tas med en stor nypa salt. Det är aldrig vetenskapligt framtestat direkt, utan mer en slags gissning. Det är sjukt individuellt, som sagt, och även seglarens vikt spelar in.
-
Frank vindsurfar själv och vet ungefär vad tre vindsurfare med prylar motsvarar. Även med ett bra takräcke så är det som Svenne säger prylar överkant för vad som är passande för Franks bilar, tror jag. Som han skriver så har han inga större bilar.
-
Vad henryk säger. Master som hållt länge tenderar ofta att fortsätta hålla. Man har fått tag i ett bra exemple, helt enkelt. Men såklart fins det gränser. Seglar man i kritiska förhållanden (frånlandsvind, väldigt kallt etc) så bör man nog inte köra med master där man ser slitna fibrer.
När det gäller bommar så tror jag en bra kolbom har väldigt, väldigt bra skydd mot rena utmattningsbrott. Men aluminiumbommar är ofta en tidsinställd bomb, i alla fall om man seglar i saltvatten. Det blir alltid en del korrosion och plötsligt smäller den av.
-
Tråkigt. OM något pajjar och jag måste simma in långt så brukar jag rigga ned seglet, rulla ihop det och lägga alla saker på brädan och mig själv ovanpå. Det förutsätter givetvis att man har brädan kvar. Det är inte helt trivialt att göra detta i vågorna och det kräver en viss systematik för att man inte skall tappa saker. Men det går och även om nedriggningen tar ett tag så tjänar man oftast in den tiden sedan eftersom det går så pass mycket fortare att paddla liggandes på brädan.
Har man inte brädan kvar lönar det sig dock knappast att rigga ned,
-
Om det är HPLs klassiska kolbom så är det inget att oroa sig för att den ser gammal ut i designen. Det är en av de bästa bommarna som gjorts och om något så var layupen i de äldre kolbommarna snarare bättre. Men som sagt, jag är inte säker på att denna 2010-bom verkligen är samma layup som ”legenden” från närmare 2000.
-
Jag tror jag är diskvalificerad om det är hopp också. Men om det bara är vågridning kanske…
Det vore sjukt kul att få segla några av era legendariska spots. -
Så du menar powebox och att det är gängan i fenan som du behöver fixa? I så fall skulle jag hellre byta den, för det är väl en lös mässingsgänga, eller hur ser fenan ut?
-
Wow. Bra power i Tomas toppsväng där. Snyggt.
-
@canoya 726776 wrote:
Mindre nedhal? Jag ökade nedhalet på min 7,0a och tyckte det blev bättre då…
Som jag trodde, då. Dra rejält extra nästa gång, så att du känner skillnad. Kör mastfoten mitt eller på någon lämplig referenspunkt och orka sedan med en omtrimning på land mellan lite resp mycket nedhal och se om det gör skillnad. För att få känsla för vad trimmet gör tycker jag att det är bättre med rätt stora ändringar. När man väl har förstått trimmets effekt kan man finjustera sig fram till lämplig kompromiss.
-
@canoya 726763 wrote:
Jag har en Fanatic Falcon 113, 2012, som jag försöker komma överens med. Problemet är att jag får nästan allt tryck på den bakre foten, medan jag måste jobba för att främre foten ska stanna i stroppen och inte halka ur. Kontrollen blir därför dålig och jag klarar inte att hålla farten uppe för det studsar för mycket när vinden tutar i ordentligt. Kör med 7,0 och 8,6 på brädan (37 cm resp. 46 cm fenor) och har samma problem med båda. Har provat att flytta fram mastfoten och sänka bommen och det känns som det hjälper lite, men i onsdags med 8,6 hade jag mastfoten längst fram och bommen längst ned och ändå inte bekväm stance.
Hur ska man trimma och vad är mekanismen för det hela?
/Håkan
jag är ingen expert på storprylar men…
Testa mer nedhal. Principen är att du då flyttar ned draget i seglet. När seglet sedan är lutat bakåt (som det ju är när man seglar) så blir neråt=framåt. På så sätt flyttar du lite tryck mot framfoten.
Att flytta fram masten hjälper inte lika bra eftersom dels bara flyttar tryckpunkten väldigt lite, och dessutom snarare ger en sämre stance.
Så (om något) heller mastfoten lite bak (närmare framfoten) och sedan att par snäpp till nedhal (möjligen ihop med lite mindre uthal).
-
Oj. Det krävs en del kraft för att åsamka denna skada. Men med en gaffeltruck borde man klara det.
Man kan också tänka sig att någon annat riktigt tungt har fallit på brädan på ett olyckligt sätt. Jag tror inte det räcker med en ”hård” smäll. Det måste till rejält med energi bakom.
Om brädan faller själv tror jag inte man kan göra denna skada. Men om den är packade med en bräda till och lite riggprylar så kanske ett olyckligt fall från hyfsad höjd kan räcka. Ett ställe på en bräda kan ju då få stå ut med rörelseenergin för hela ekipaget.
Jag är alltid lite nervös när jag packar tunga baggar av just det skälet. Men man gör det ju ändå.
Vill du dela med dig av hur ditt bagage var packat?
-
Nice. Synd att vi inte hann ta ett surf ihop. Vår buss skar ju i samma veva som du kom ner, så vi blev lite mindre mobila efter det.
-
Simmer vågbrädor finns för försäljning
Ny protoversion av Fly 75 liter
Proto Frugal 75.5000:- st.
Även segel
Blacktip 2013 3.4, 4.0, 4.5, 5.0. 1700 st. Bra paketpriser.
BlackTip 3.4 2012. 1300:-
-
@riccas 724604 wrote:
http://www.tradera.com/item/344244/210916101/surfingbrada-marlin-007-sinker-surfing-windsurfer
En sån däringa Marlin 007 hade jag. Min första lilla bräda. Min hade dock alla fyra stropparna i en linje på ett mycket märkligt sätt.
-
Schysst. Egentligen behöver man ett specialverktyg för att skruva i den. Det är inte meningen att den skall skruvas ut. Smörj gängan med silikon så kan du nog dra i den för hand. Men använd inte tång om du inte är tångarnas Michelangelo, för då är det enkelt att bryta sönder den. Man kan göra et verktyg själv. Kan beskriva hur imorgon. Måste bara hitta en luftskruv först att testa på.
