ola-h
Forumsvar skapade
-
Förutom att skaffa sig bättre känsla för hur man styr utrustningen dit man vill när man ligger eller står i vattnet är nog tricket att vara kvick och, om det gäller en beachstart, röra sig med vågor och ström lite.
Jag tror det bästa är att snabbt först rycka upp seglet ur vattnet så det kommer över vågorna, sedan snabbt få upp en fot på brädan för att hålla den på plats och slutligen snabbt komma upp på brädan. Bry dig inte om att få allt i idealt läge utan pressa dig upp i en möjligen lite udda position och vrid rätt grejorna sedan. Den bästa träningen är nog att öva vattenstart clew-first, med brädan bakofram etc. Jag har flera gånger klarat mig med en hårsmån från rejäla spolningar i stora vågor genom att supersnabbt vattenstarta baklänges och till och med fått segla baklänges en bra bit framför det hotande skumberget bakom innan jag vågade flippa runt brädan. Även om du är på väg utåt blir allt bättre ju mer av utrustningen du får upp över vattnet. Undantaget är om du ligger mitt där det bryter som värst (på något ställe med riktiga vågor med lite kraft i). Då kan det vara säkrast att snabbt få masttoppen mot vågen och trycka ned den under vattnet så långt man orkar, dyka själv, hålla i mitt på masten för allt vad man är värd och sedan bereda sig på en rejäl åktur. På ett ställe med snälla vågor, som t.ex. Apelviken behöver man i allmänhet aldrig ta till sådan här tricks utan det brukar gå att komma upp rätt snabbt var man än är.
-
…,och på tal om RRD så såg jag att de (bl.a.) kommer med en i mitt tycke smart ide pa nästa års freestyleserie (tror jag det var). En brädlängd kommer i storlek S, M och L, där de skiljer sig endast på tjockleken. Jag har också sett (en prototyp) på en vågserie med denna ide. På det här sättet kan man få en och samma designide att funka likadant för seglare av olika storlek. I princip kommer då brädorna också, för avsedda storlekar på seglaren, funka med samma storleksspann på segel.
NP, och nästa år även Naish, marknadsför ju sina vågsegellinjer lite på detta sätt, dvs har olika designer för olika vikt på seglaren. En större seglare väljer segel med mer kraft. Skillnaden i hur stora segel två olika stora seglare (med olika kraftfulla segel) då kör blir givetvis mindre vilket gör att behovet av olika långa brädor för olika tunga seglare blir ändå mindre.
-
I min teori för bräddesign har volymen mycket lite att göra med hur tidigt en bräda planer och hur mycket segel den klarar. Jag tycker det pratas på tok för mycket volym nu för tiden. Volym har man bara nytta av när man står precis helt still. I stort sett det enda volymmåttet säger om brädans seglingsegenskaper är att den i allmänhet säger något om brädans kanter (om man jämför två likartade brador med olika volym). Kanternas shape och hur de ändras längs med brädan är en mycket relevant del av en brädas utseendes inflytande på seglingsegenskaperna.
-
Marknaden är nästan obefintlig. Jag hyrde bräda och tog med rigg. Det finns dock två (bra) ställen att hyra på, Naish i Kailua eller webshopen Hawaianwatersports (http://www.hawaianwatersports.com). De senare har en filial som ligger ”på vägen” till Diamond Head. Om du är lätt och har lätt att plana kanske du dock skulle kunna köpa den Starboards 249 som jag hyrde. Den skulle antagligen säljas (maila josh@hawaianwatersports.com).
Priserna, liksom utbudet, är hur som helst betydligt bättre hemma, så om du inte har riktigt mycket otur med vad flygbolaget tar ut lönar sig köp här i Sverige. Vinden var när jag var där riktigt lätt. De flesta duktiga hade ändå hyfsat små brädor. Uthyrarna rekommenderar trots detta minst 80-85 liter till den typiske 75 kilosseglaren.
-
Jag har aldrig seglat bolleskaren, men en dag i varas trodde jag, efter alla rykten, att det skulle funka. Det tog inte manga minuter att lokalisera det med lite hjalp av internet. Jag akte ut och kollade, men ingen var ute och vinden svagare an jag trott. Jag vill inte avsloja westernlocals secret spot har, men om man verkligen skulle vilja hitta dit sa ar det, som sagt, ingen omojlighet.
Sjalv ar jag dock pa Oahu och har ar det svaga E/ENE-vindar pa 18/20 knop och idag skulla det bli vagor pa ca 8 fot (face height). Valdigt sallan planing pa vagen ut (med 5.3) men riktigt, riktigt bra vagridning. Vanster ar mitt svara hall, men nu bor det ga ratt bra. Jag har med mig segel, men hyr brada. Tidigare korde jag pa en JP 255, efter storleksrekomendation fram den lokala uthyraren. Nu har jag dock bytt till en (tva ar gammal) Starboards Wave 249 som passar mig otroligt mycket battre. JP:n kandes valdigt bra o bottensvangen, man jag hade svart att fa den att ligga i cut-backen som jag ville. Nar man korde mot lappen gick det givetvis bra, man jag vill kunna gora bra svangar pa ren vag med mycket av bradans kant i ocksa. JP255 svangde valdigt ”snabbt”, men for mig var det lite val mycket brada fram jamfort med hur mycket brada det var mellan benen, sa att saga. Jag har hort att just 255’an har lite annorlunda och rakare rocker jamfort med 244-251 och 258, kanske var det det som storde. Starboarden funkar precis som jag vill ha det. Den har forhallandevis bred tail (33, totalbredd 52) och valdigt parallell outline pa mitten. Nu drar jag ut och kor lite mer.
Pa mandag vantas ett stort svall med vagface pa runt 12 fot.
-
Jag ar har tva veckor till. Fran och med idag ar det matematikkonferens som galler en vecka framat (forutom sondag). Sista veckan blir det segling for hela slanten.
Be din cykelhandlare ringa Hallman Sport och fraga efter bussningar. OBS: pa olika arsmodeller ar det lite olika bussningar, en del har ocksa olika uppa och nere. Om du inte har nagon bra handare i narheten, ring till Conny pa Norra Cykel och Motor i Orebro och halsa fran mig. Han kan sakert fixa bussningar.
-
Om naagra som bor i Goteborg vill bygga i host/vinter kan vi gaa ihop och skaffa en lokal. Ett alternativ ar att bilda studiecirkel=bidrag till lokalhyra mm. Jag vet ett par-tre stycken som ar intresserade. Vi bor bli 5-10 for att det skall funka. Da kan vi ocksa dela pa diverse verktygskostnader.
Hor av er om ni ar intresserade. Jag har en del programvara for braddesign (egna, med primitiva anvandargranssnitt) och har ”last pa” en del om materialval etc. Nu ar jag pa Oahu for lite faltstudier i matematik och vagridning.
-
Som sagt, Simmers master aer Powerex med andra klistermaerken. SImmermasterna ligger dessutom mycket bra till i pris. Jag har sjalv skaffat tvaa SC6 (eller 5), som motsvarar Powerex Z-Wave. Den masten aermycket smal jaemfort med t.ex. Tidal Wave, men inte saa smal som RDM. Jag aer hur som helts mycket noejd med dessa master. Bra garanti ocksaa.
-
Den stora anledningen till sned bakstropp är att man skall få bakfoten närmare läkanten för att kunna få bättre tryck i bottensvängen. Fram till för ett par år sedan hade nära nog alla vågbrädor möjlighet at montera bakstroppen snett, men nu har de flesta gått tillbaka till att endast ha rak stropp. Anledningen till detta är i att den nya moderna vågridningsstilen står man brädan mer med framfotan och lägger mycker mer av brädans längd i vattnet. Dessutom har brädorna blivit lite smalare i tailen de senaste åren.
-
Jag har inte gjort någon fenboxreparation själv, men jag tror ändä det bästa blir att göra en ny fenboxinstallation. Kanske kan du använda den gamla boxen om du fräser ut en bit runt. Sedan blir det till att laminera in en ny Divinycellkloss, laminera in boxen i divynicellen och helst lägga ett tunt lager glas över. Det blir dock en del sliparbete före och efter. Vid alla kloss- och box-lamineringar, se till att få bra (vinkelrät) kontakt mellan boxlaminat och brädans alla laminatlager på undersidan.
Risken med att bara laga runt själva skadan är att det blir liknande skador runt om senare. Om skadan uppkommit genom slitage skulle jag tro att det beror på att boxen rört sig lite i brädan. I kombination med t.ex. en mycket liten skada som förser sandwichen med lite vatten blir det då snabbt utmattning. Risken att sw och skum på andra ställen runt boxen redan är försvagade är nog ganske stor. Gör du en ny boxinstallation får du dessutom möjlighet att torka ur brädan ordentligt.
Lycka till.
-
Det har jag inte hört, men det kan kanske vara sant. Det verkar i och för sig lite jobbigt att frakta EPS-skum över halva jordklotet.
Ola H.
-
Det är lite olika brädor till karaktären. Vad skall du ha brädan till, vilka segelstorlekar kör du, vad väger du osv?
Alla brädorna är byggda på Cobrafabriken, så kvaliteten är nog likvärdig. Jag tror inte någon är särskilt mycket hållbarare än någon annan.
Ola H.
-
Kolfiber är ju faktiskt lättare än glasfiber i allmänhet, eller mer exakt, kol har lägre densitet. Detta gör iochförsig att det går åt mer plast för att få samma volymprocent plast/fiber om man tar två lika tunga vävar. Kvaliteten på kolfiber varierar kraftigt, men i allmänhet är nog kol 1.5-2 ggr starkare är s-glas. En fördel med s-glas är dock att det fäster väldigt bra till plasten.
Problemet med kol i ytlaminatet är snarare att det är skört mot vassa saker som sten. Här hjälper ju inte heller sw så mycket. För att skydda sig mot sten kan man dels använda segare fiber, som kevlar (runt dubbelt så hög brott-töj som kol), och dels ett tjockare ytlaminat. Däremot borde kol funka bra (givetvis tillsammans med sw) under stroppar och dylikt.
Ola H.
-
Jag har gjort en själv av en trasig NP CK35 mast, dock endast 25cm lång. Jag gjorde så här:
1 tag nederdelen av en trasig mast och kapa så lång du vill ha den. Ta sedan och för in överdelen av bottendelen av samma mast underifrån genom den blivande mastförlängaren. Försök dra in den rätt hårt. Markera sen på den smala, inre delen var den yttre slutar. Knacka nu isär bitarna och kapa den smala delen ca 15cm under markeringen. Kleta in med den smala delen från markeringen och ned och sätt (som förut) ihop delarna igen. Dra tills markeringen åter syns. Kapa nu den utstickande smala delen till lagom längd. Är förlängningsdelen lång kan det kanske vara ide att låta lite drygt 15cm sticka ut. Nu är det bara att kolla hur det passar i masten som skall förlängas. Eventuellt kan man pensla på lite epoxy för att få bra passform.
Vill man ha en viss vario kan man låta lite mer av inner-röret sticka ut och sedan såga till kolfiberdistanshylsor. Här är det nog rätt viktigt att passformen är bra, men det borde funka om man tar dessa direkt ovanför där man kapade sitt första rör.
Master som är extremt avsmalnande funkar nog inte så bra som byggmaterial med denna teknik.
-
Enligt NP-Maui-konfen är inte säkert 550-masten det bästa valet till t.ex. RS-1 11m^2.
När det gäller långa förlängare är ett schysst ekonomialternativ att bygga sin egen kolförlängare av en gammal avbruten kolmast. Man får då förståss hålla tillgodo med fasta förlängare, man kan kombinera med en kort ca 0-10cm vario om man vill ha perfekt längd.
