swe-1
Forumsvar skapade
-
I lätta vindar upp till kanske 8 m/s finns det inget som tar en formula, redan i 5 m/s kan man segla över 20 knop. Toppfarten på en formula ligger på ca 30 knop (lite beroende på segelstorlek och fena). En slalombräda har klart högre topphastighet men det kräver mer vind, helst mer än kuling, och för att segla riktigt fort, +35 knop är platt vatten ett måste…
//JIMMY
-
Yes! Vind fick vi och fyra race i perfekta 5-7m/s, och dominerade gjorde vi!
Heja Sverige!!!Formula Windsurfing Nordic Cup III Yyteri, Finland.
SWE 1 Jimmy Hellberg 1 1 3 1 2,1
NOR 110 Kristian Olsen 3 2 1 2 4,7
SWE 76 Jesper Kujala 2 3 5 5 9
FIN 66 Jon Törnwa ll 8 4 4 3 11
FIN 12 Jani Paju DNF 6 2 4 12 -
Förhållandena blev kanon, dock var 10.0 i minsta laget (Nicklas hade inget större). vi seglade en ganska lång bana och använde sjömärken som rundningsmärke. Kul att det var så många som anslöt, 9st Formula, inte illa!
//JIMMY
-
Det ser ju ut att öka på eftermiddagen så det blir nog kanon, I’ll be there!
//JIMMY
-
Det är nog inte riktigt så enkelt…
En tunnare profil gör generellt sett mindre motstånd om anfallsvinkeln är noll, dvs vid platt läns. Men det är inte alls säkert att den gör mindre motstånd vid högre anfallsvinklar. Detta är mycket komplex hydrodynamik som knappt fentillverkarna verkar förstå sig på, och det är många parametrar som spelar in, typ av profil, profilens tjocklek (mäts i procent av kordan), radien på framkanten, kordans längd och fenans djup(Aspect Ratio = förhållandet mellan längd och bredd) är några av alla parametrar som man måste ha med i beräkningen av en fenas egenskaper.
Det man med säkerhet kan säga är att R13 är en mycket snabb fena och har man mindre rake så blir den kraftfullare.
Allting handlar om en kompromiss för att så fort som möjligt ta sig runt en kryss/läns bana, och uppenbarligen så har Wojtek hittat ganska rätt med sina extremt raka R13 fenor…
//JIMMY
-
Håller med dig Ulf, det är mycket intressant att Wojtek seglar med så pass ”små” segel.
Anledningen till detta är nog en kombination av många saker, men en mycket viktig ingrediens i en sådan setup är en fena som gör litet motstånd men fortfarande med mycket power, därav de extremt raka fenorna. Med en kraftfull fena så behövs inte lika mycket mastfotstryck, som normalt bara ett stort segel kan ge.Att ha mastfoten långt bak är (tycker jag) en förutsättning för att man skall få tillräckligt tryck på fenan med små segel. Har själv min 9.8 allra längst bak för att få tillräckligt lyft i fenan, dock är detta ett ganska känsligt trim, det är lätt att brädan går för högt, på gränsen till tailwalk, speciellt när det är mycket vind och stora vågor. Wojtek har fantastisk teknik och uppenbarligen inga problem med att hålla perfekt trim på brädan och då fungerar denna setup bra.
Sen gick EM på Rhodos där vinden är jämn, det är värre i Sverige där det ofta är mycket byigare, då är man oftast helt rökt om man har ett för litet segel, bättre att vara överriggad i byarna då.//JIMMY
-
Den uppkopplingen var det drag i Rasmus, tog inte ens tio min!
//JIMMY
-
Båda klasserna.
En RS:X mäter inte in i Formula Windsurfing klassen eftersom den har centerbord.//JIMMY
-
Chinook blocken är de som är mest prisvärda och lättatst at använda då man inte behöver knyta om uthalet varje gång man riggar. Dock är de inte kullagrade men fungerar bra ändå förutsatt att man smörjer dem ibland. Använd inte tunnare tamp än 4mm på Chinook blocken då du riskerar att tampen kan hoppa av blocket under segling.
Vill man ha det absolut bästa så är det att montera två stycken kullagrade Harken BLK-16MM AIR (artnr 404) med en genomgående skruv, mutter och ett gäng brickor i mellan blocken i öljetten och lite större brickor närmast blocken så att de sitter fast ordentligt.
Skall man tävla är det mycket viktigt att ha ett uthal som är lättjusterat (låg friktion) då uthalet är ”gasen” och det enda som man kan trimma under själva seglingen. Samtidigt är det viktigt att man lätt kan dra hem det under full belastning annars förlorar man viktiga höjdmetrar på kryssen om man är tvungen att skota ut för att orka dra hem uthalet. Inte så kul att hamna i skitvind bakom framförvarande bara för att man höll på och fipla med uthalstrimmet!
De allra flesta är medvetna om att en centimeter hit eller dit på nedhalet kan göra jätteskillnad, samma sak gäller för uthalet och ett trögt uthal ger ingen precision i justeringen. Att ha rätt uthal är MINST lika viktigt som att ha rätt nedhal, något som många förbiser.
//JIMMY
-
Kanske är det så enkelt!
Tack Peter!//JIMMY
-
Ja, det är skillnad på hur lätt man får spinout med olika brädor och Falcon brädorna är faktiskt inte alls benägna att få spinout. Den första som var 100cm bred med grön akter var lite känsligare än efterföljarna. Starboard 175 var det många som hade problem med, jag var en av dem. Anledningen till att vissa brädor är känsligare beror på att avståndet mellan fenans bakkant och aktern på brädan är ganska litet. Vad som händer är att när man överbelastar fenan så släpper vattnet från dess sugsida (lovartssidan), man säger att fenan stallar och det blir en fåra med vakuum efter fenan (vak). När denna vak blir så pass stor att den når bakom aktern på brädan så fylls den med luft från ytan och när detta inträffar så sprids vaken blixtsnabbt ner längst hela fenbladet och då tappar fenan helt greppet, spinouten är ett faktum.
Ett lätt och mycket effektivt sätt att bli av med problemen är att montera en AVS (Anti ventilation skirt) eller flapp som vi brukar kalla det för i Sverige. Jag brukar ta en bit neopren ca 10x10cm och skära till så att den passar på aktern och sedan superlimma dit den precis kant i kant med botten. Då hindrar man vaken från att fyllas med luft från ytan och man slipper spinout som kostar dyrbara höjdmetrar på kryssen. Efter en halv säsong så brukar flappen lossna men det kostiga är att jag inte brukar ha problem med spinouter längre, vilket faktiskt påvisar att tekniken blir bättre en bit in på säsongen!
Fenor med liten eller ingen rake dvs. som är helt lodräta, är också mindre benägna att få spinout. Har man hack eller repor på fenan så är detta ofta en orsak till spinout.
//JIMMY
-
Jag håller inte riktigt med dig Staffan när du säger att det är stor skillnad mellan brädorna beträffande planingströskel.
Visserligen har jag seglat på Fanatic de senaste fyra åren men jag har faktiskt testat Starboard ett flertal gånger och innan Fanatic så hade jag själv en Starboard och innan det en Lorch som var rak 45 cm (!!!) och jag planade inte senare på den. Både Jona och Boström seglade Starboard förra året och de planade lika tidigt som jag. Jag vill påstå att en Starboard kräver en annan teknik då den har ett kraftigare scoop. Står man bara lite för långt fram så bromsar det kraftig, en Fanatic eller vilken bräda som helst som är längre är mer förlåtande, den går att få upp i planing även om man står tio cm framför fotstropparna. Vissa proffs ställer sig i stropparna först och pumpar sedan upp sin Starboard i planing. Det viktigaste för tidig planing ÄR tekniken!
//JIMMY
-
Segelsiffrorna skall överensstämma med RRS (Racing Rules of Sailing) Appendix G.
http://www.sailing.org/rrs2005/WCR2005A5.pdf
Bokstäverna och siffrorna skall vara av ett typsnitt som är lika tydligt eller tydligare än Helvetica. De skall vara minst 230mm höga och vara placerade minst 45mm ifrån varandra och från kanten av seglet.
De skall vara på båda sidor i seglet och styrbordssidans siffror och bokstäver skall vara över babordssidans.
Färgen skall vara svart blå eller röd.
De skall placeras i den mittersta tredjedelen av seglet mätt mellan toppen och bommen.De vanligaste är att man skriver bokstäver och siffror på samma rad, typ: SWE 123 men visst kan du skriva SWE över siffrorna, se bara till att styrbordssidans SWE är över babordssidans SWE osv…
//JIMMY
-
Jag tycker (alltså min personliga uppfattning, andra kanske inte alls håller med) att det viktigaste för tidig planing är, förutsatt att man står på en hyfsat modern formula med minst 11.5 kvm & 70 cm fena:
1.Tekniken
2.Min egen vikt
3.Seglet
4.Trimmet
5.Brädan
6.FenanNär jag väl planar och har bra tryck så att jag kan ta höjd (gissningsvis runt 4,5 m/s) så blir prioritetslistan lite annorlunda:
1.Tekniken
2.Trimmet
3.Seglet & Fenan
4.Brädan
5.Min egen viktSom du ser Patrik så är inte fenan det viktigaste, speciellt inte när det gäller att bara få upp brädan i planing, i alla fall inte om man jämför olika 70cm fenor. Om du däremot stoppar på en 80 eller 85 fena så blir lite lättare då fenan håller emot mer och man riskerar inte att få spinout lika lätt. Nackdelen med så stora fenor är att de gör större motstånd så om vinden är på gränsen så går det att pumpa upp i planing men så fort man slutar pumpa så tappar man planingen igen och då är det liksom ingen vits.
Men om vi ska prata fenor (nu blir det krångligt) så är en fena som är förhållandevis bred nertill att föredra för det ger större vridande moment och det är det som lyfter upp lovartskanten som du står på med hela din tyngd. En fena som ger ett stort vridande moment är lättare att hålla planing på för du riskerar inte att trycka ner lovartskanten lika lätt. Vad som alltid händer när man seglar in i ett vindhål och börjar tappa fart är att fenan förlorar lyft (vridande moment) och då sjunker lovartskanten ner djupare i vattnet vilket ger större våt yta på brädan som då skapar större motstånd i vattnet samtidigt som den av vinkeln börja svänga upp mot vinden och med brantare vinklar mot vinden så tappar seglet framåtdrivande kraft osv… Det blir helt enkelt en ond cirkel som slutar med att man oftast tappar planingen.
Tyvärr är det så att fenorna som vi använder oss av är designade att fungera i ett register mellan 13 till 25 knop eller ännu högre register vilket gör att de inte funkar något vidare just när man pumpar i gång. Väl i planing, dvs. över 12 knop så kan man få en 70 djup fena att ändra karaktär ganska drastiskt beroende på outline, hårdhet, rake och profil. Förutsatt att man har en given profil och outline, tex. en Deboichet R13, så finns det bara två sätt att få ut mer lyft och det är ge den mindre ”rake” dvs. den skall luta mindre och man kan göra den mjukare för att få den att böja sig lite mer och på så sätt ge mer lyft åt lovartskanten alltså större vridmoment. Observera att det lyft vi känner i vristerna inte nödvändigtvis behöver vara samma sak som lyft mot lovartsmärket eller snarare lite avdrift, dock är det väldigt viktigt att ha rätt vridande moment så att vi kan trimma brädan rätt i vattnet så att den gör minimalt motstånd för då ökar farten, och när farten ökar så minskar avdriften som fenan gör genom vattnet eftersom kraften från fenan ökar med kvadraten i förhållande till farten osv… en mycket positiv effekt! En vindsurfing fena har alltså två uppgifter, dels att ta upp sidokraften från seglet och dels att lyfta upp lovartskanten som vi står på. En mjukare fena är bara bra för att lyfta upp lovartskanten (en minst lika viktig funktion), den har alltså inte bättre lyft när vi pratar om att balansera seglets krafter, snarare tvärt om, så kommer den att ha större avdrift.
Vidare så finns det en mängd olika profiler som är bra på olika saker och som jag kan alldeles för lite om för att gå in djupare på, men generellt gäller det att en tjockare profil ger mer lyft och den får inte lika lätt spinout i låg fart. Nackdelen är att en tjockare fena gör större motstånd i hög fart, men i låg fart kan den faktisk göra mindre motstånd. Framkanten på fenan är också mycket viktig, en rundare framkant fungerar bättre i låg fart men sämre i hög fart…
Ok, så baserat på allt detta så bör man i lättvind alltså ha en fena som är förhållandevis bred nedtill och den ska inte ha en allt för tunn profil och för vass framkant, samtidigt skall den vara lagom mjuk. Dock kommer inte denna fena göra så att du planar nämnvärt tidigare, det gör bara god pumpteknik, men väl i planing så kanske en sådan hjälper dig att snabbare komma upp till kryssmärket!
Mitt bästa råd till dig är att jobba på tekniken, jag vet att du redan har en tillräckligt bra fena och i princip det bästa seglet som kan köpas för pengar. Din bräda är ju väldigt kort och då är det extremt viktigt att stå långt bak när du pumpar i gång, stå precis vid stropparna. Sedan måste du hålla brädan plan, du får absolut inte trycka ner lovartskanten i vattnet, tryck med tårna!
Om du inte tror mig så har jag ett gäng fenor som du kan få testa så slipper du slänga i väg en massa tusenlappar i onödan…
//JIMMY
-
Det blir inget Gotland Runt i år eftersom det krockar med Båstad tävlingen. Satsar på att få en bra slutplacering i cupen i år. Om tävlingarna ligger annorlunda nästa år så att det inte krockar så kanske det blir aktuellt.
//JIMMY
