vivace282
Forumsvar skapade
-
Rasmus_W wrote:När looparna kom har jag för mig att man skilde lite på loopar och rollar ändå? De raka kallaes väl loopar och de skruvade rollar?Å andra sidan funderar jag på om nån har gjort en helt rak bakåtloop nånsin. De flesta bakåtar jag har sett har liksommest varit ett rakt upphopp och sen har seglaren glidit ner i en spiralrörelse.
Håller med angående bakåtloop. Är det möjligt att få masten att peka rakt ner mot vattnet i en bakåtloop som i en pushloop? Kan man göra en pushloop fast tvärtom dvs snurra bakåt? -
The_Novice wrote:Passformen är ju viktigare än utseendet, tycker helt klart att man behöver provhänga i selen innan man köper!
Själv så är jag helsåld på Pat Love selar (både midje och sitt) efter att ha provat ”hela” sortimentet på SP…
(dvs NP, Simmer, Pat Love)
Du har rätt. Men det är svårt att testa alla, speciellt när affärerna ligger hyffsat spridda i sverige. Tänkte ta och åka till skidsport och testa lite selar, men tidigare dakine produkter jag äger är av bra kvalite. Har skidsport och surfersparadise samma ägare? -
Tackar för infon, det blir nog en dakine sele… Ser riktigt bra ut.
-
Den ser ju vettig ut. Vet du var man kan köpa dakineselar i sverige? Eller köpte du den från windance.com eller liknande?
-
Svenne wrote:vivace282 wrote:Angående vaccumbag var hittar man prylarna till det. Jag testade att fixa min bräda med en sådan. Jag hade följande problem:
Svårt att hålla ett konstant sug, antingen för mycket eller så blir det för litet. Vad använder du/ni för något som håller koll på trycket. Kan man på något enkelt sätt konstruera en grej som låter suget passera insugslangen ”som går till påsen” vid ett visst bar?
Jag har en liknande grej som cheap little suckern http://www.berkut13.com/sucker.htm.Du kan inte ha för lågt, ifall du inte laminerar något mjukt som komprimeras men då bör du välja något annat sätt att laminera än bagging. Fullt ös bara.
Jag läste någonstans att om man har för högt värde så kan frigolit kärnan komprimeras. Det kanske inte spelar någon roll om det är en skada på 10 x 10 cm som ska fixas. Tänkte limma divinycell och glasfiber som ska ligga mot frigoliten./björn
-
Det var en jäkla rolig tävling. Förmiddagen började lungt med att lapa lite sol, käka bananer och en och annan hamburgare:). På eftermiddagen blev det några race. Det var riktigt roligt för det var första gången jag kände att jag kunde ta hyffsat med höjd, det tog dock sin tid att ta mig till märket som låg en sjömil bort:). Samt att jag började att fatta hur starterna går till. Till nästa gång ska jag träna på att plana utan vind:). Tack till de som serverade käket, de fina priserna och arrangörerna.
/björn
-
Oregistrerad wrote:Har lagat tokmycket brädor genom åren och brukar inte orka skriva så mycket instruktioner här som man borde. Men, som alla andra skriver ovan – din nuvarande lagning kommer INTE hålla för speciellt hård segling! Som alla andra skriver ovan – du skulle lagt ett eller snarare två lager glas ovanpå. Jag skulle göra det nu, innan din nuvarande lagning spricker och brädan börjar ta in vatten. Det kan den göra utan att du ser något. Några småsprickor som du inte ser och så suger den sakta in… synd på en för övrigt fin bräda. Således:
Slipa med grovt papper utmed de nuvarande lagningarna och ca 5cm på varje sida, dvs drygt 10cm brett. Slipa ner genom färg och eventuellt spackel tills vävstrukturen blir ordentligt synlig. Var dock försiktig så du inte slipar av vävfibrerna i det gamla bottenlaminatet.
Klipp till en 10 cm glasfibervävremsa som följer din uppslipad yta. 155-160gr/m e-glas funkar (billig, gles och bygger en hel del höjd samt enkel att få tag på), men bra s-glas ger ett tunnare och starkare laminat (dock kanske lite svårare att få tag på i sverige? och lite over kill här) Väven ska sträckas när du laminerar på den, så är din lagning krökt ska du klippa väven i denna krökta form. Klipp till en likadan rema men 4-5cm smalare. Blanda lamineringsepoxy (finns många bra märken, se dock till att det är riktig lamineringsepoxy). Som all epoxy ska den blandas väl (använd gram-våg) och länge, för att få ut luftblåsorna ur epoxyn kan man hälla ut den på en papptallrik och vänta några minuter, alternativt hälla ut den på första lagret väv men vänta innan du börjar stryka omgring den med gummispackeln. Ha den dock inte kvar i mjölkkartongen eller vad du nu använder för bunke och blanda i, den är för smal-hög och tillåter epoxyn att hetta up sig själv och därmed härda toksnabbt, kan till och med börja brinna!
Laminera först den breda remsan och sedan den smala. Använd en gummispackel så att du kan dra bort överflödig epoxy. Här krävs lite känsla. Försök sprid ut epoxy på väven utan att rycka eller dra för mycket eller hårt – då tenderar du pressa in luft i laminatet. Det är bättre att låta epoxyn väta in lite av sig självt och sdan dra bort det överflödiga. När du för gummispackeln över väven försök att alltid dra med trådriktningen ut över kanten. Drar du mot trådriktningen in över kanten kommer väven resa sig, lossna och trasla. Har du slipat botten jämn och sträcker väven snyggt blir det minimalt med efterföljande slipjobb.
Vänta till epoxyn är knallhård. Oftast över natten. Bra om du har ordentligt varmt – ställ en ett extraelement i garaget över natten. Slipa försiktigt bort eventuella uppstikande fibrer och jämna ut kanterna på vävlagren (glöm ej att vara mycket försiktig vad gäller att slipa i det gamla bottenlaminatet – du vill definitivt inte slipa av fibrer här. Du kan även lipa lite lätt över hela det nya laminatet då det alltid ligger lite epoxy ovan fibrerna.
Sedan finns två skolor: 1 Måla hela reparationen med ett lager tunnflytande (lite lätt upphettad) epoxy. 2 Spackla hela reparationen med microbalongblandad epoxy eller annat lättflytande spackel (går till och med att använda sprutspackel på spayburk, men det kräver rätt många lager spay. Oavsett vilket du väljer slipar du ner detta precis till väven och lackar upp brädan igen.
Kanske känns ovanstående om omständigt, men om du gör detta ordentligt kommer du kunna använda bräda som om den vore ny utan att vara orolig för vattenintag eller nya bökiga reparationer. Om brädan börjar suga en massa vatten ska du torka ut den och/eller byta ut skum mm som är klart bökigare än ovanstående.
Tilläggas kan att du kan göra ännu bättre reparationer med lite rivduk, vaccumbag mm. Men det känns inte som om du är riktigt där..
Kör så det ryker!
/Jesper B
Angående vaccumbag var hittar man prylarna till det. Jag testade att fixa min bräda med en sådan. Jag hade följande problem:
Svårt att hålla ett konstant sug, antingen för mycket eller så blir det för litet. Vad använder du/ni för något som håller koll på trycket. Kan man på något enkelt sätt konstruera en grej som låter suget passera insugslangen ”som går till påsen” vid ett visst bar?
Jag har en liknande grej som cheap little suckern http://www.berkut13.com/sucker.htm. -
Jester wrote:Cut-outs är ju ganska hett omdebaterat. Under ideeala förhållanden hjälper dom till, men i flera fall så försämrar dom planingsförmåga, stabilitet osv. Ett tydligt tecken på att dom är på väg ut är ju att Fanatic som uppfann det hela inte använder det på några brädor förutom formula. Dock har en del tillverkare varianter på idén. Kollar du på bilderna ovan ser man att brädan är avfasad i häcken, för att minska våta ytan. Starboard har sin side-cutouts osv…
Dunken har länge varit förespråkare för cut-outs, men dom saknas på flera av
dom nya Thommen-brädorna…Borde inte avfasningen försämra planings förmågan på sammasätt som cut-outsen då de båda ger en mindre våt yta? Det enda som skiljer dem åt är ju att det inte finns några störande spår i baken på brädan. Cut-outsen har väl fördelen att det inte blir något hack i railen på brädan vilket borde betyda att man får ett jämnare flöde runt brädan. Detta kanske inte spelar så stor roll när man slörar.
-
Har inte Exocet warp några cut-outs? Varför har man lagt av med det? Va dom inge bra?
/björn -
Ubuntu använder sig av udev.
Det verkar ok med /dev/ttyS0, gpsbabel får i alla fall kontakt med gpsen.Man kan ju testa att ändra baudraten med stty 9600 /dev/ttyS0. Det borde vara default så du behöver nog inte ändra den.
Annars så kan det nog vara något skumt med gpsen. Har du testat att rensat minnet på den?
/björn
-
Får du ut någonting i gpx filen?
/björn -
Kollade du rättigheterna på ttyS0?
-
Hmmm. Låter skummt. Har du testat någon annan ttyS port typ 0 eller 1 eller 3?
Annars tänkte jag på baudraten men det borde gpsbabel ha koll på.Vad säger /var/log/messages när du kör gpsbabel?
Jag hittade detta på nätet, kanske inte hjälper?:
Troubleshooting
Under all three platforms GPSBabel will sometimes have trouble connecting to the GPS (this is true even when it is directly connected to the serial port). The common error is:
GPS_Packet_Read: No DLE GARMIN:Can’t init com3
The port specified will vary with operating system. Under Windows USB it will be com3, A Linux serial port is /dev/ttyS0, or /dev/ttyUSB0 for USB, and /dev/cu.USBserial0 for a Mac OSX USB port.
If you retry, sometimes 4-5 times, it seems to finally ’get it’ and start transferring data. The -D9 switch to GPSBabel enables the display of debugging information. If you have trouble, try turning your GPS off and back on. Some GPS units will show you the progress of their data downloads and uploads. On the Garmin III Plus this is displayed from Menu->Setup->Interface. The Garmin Rino does not show the status of the data transfer.
You can now connect with your serial GPS even without a serial port! -
Har du kollat rättigheterna på ttyS2? Tänkte om det endast är root användaren som har tillåtelse att använda de seriella portarna.
Är rättigheterna crw-rw—- /dev/ttyS2? Om de är det, ändra till crw-rw-rw så att alla får skriva och läsa från porten.
/björn -
Tjena. Kul att du kör linux.
Vad stoppar du in för kabel?
Om det är en usb kabel kolla efter /dev/ttyUSB0 eller /dev/ttyUSB1.Är det en kabel till com0 eller com1 kolla efter om /dev/ttyS0 eller /dev/ttyS1 svarar på anrop.
/björn
