xavier
Forumsvar skapade
-
inte bara brädan! två segel fick alla lattor knäckta, ett segel är försvunnet och en mast har nog fått sig ett par kyssar av asfalten i 140 knyck.
Jag får ångest av att tänka på att lägga det pusslet, nackhåren reser sig!
/P
-
Brukar det inte vara 2 års reklamationsrätt på produktionsfel, där säljaren har bevisbördan första året? Eller måste jag uppdatera min kunskap om konsumentköplagen?
/P
-
Hoppas att allt gick bra med dig! Olyckor händer vissa av ren otur andra kunde man ha förutsett.
Detta påminner mig om en grannes son för 10 år sedan. Han skulle göra egna bomber eftersom han hade så mycket tid över när han skolkade från skolan. Han hittade något recept på krut som han blandade ihop och packade ner i en tom cola-burk. Burken tejpade han igen med eltejp så att effekten skulle bli större. Han glömde dock att lämna hål för stubinen så han tänkte nog för sig själv ”Jag har en plan!”. ”Smart som en tjockskalle” var han! Fram med spik och hammare;
”slår jag tillräckligt hårt går jag genom eltejpen och burken och så är det bara att trycka in stubinen…”
visst f*n slog han tillräckligt hårt, tryckökningen som blev resultatet av slaget antände krutet (som förmodligen var ganska instabilt från början) och han flög tvärs över garaget och blåste ut fönsterutorna på samma gång.
Behöver kanske inte nämna att ambulansen var snabbt på plats. De konstaterade att han hade alla ”fingrar och tår” i behåll men kunde se fram emot ett halvår med ”partiell solbränna”; halva ansiktet, ena armen och båda händerna hade fått både splitter och brännskador.
/P
-
visst misshandlar man skummet lite när man rotar runt. Men man brhöver inte föra kanylen fram och tillbaka i sidled som en galning, för då blir resultatet som att skära i
frigolit med en slö brödkniv, man bara ”äter” frigolit utan att göra nytta.man för kanylen hela vägen in mot nästa hål och drar sakta ut den samtidigt som man fyller på med epoxi. Fördelen med att kanylen är så vass är att man skär upp en kanal med kanylen och trycker undan skummet. när nålen tas bort misstänker jag att skummet återtar sin gamla form och fyller igen hålet samtidigt som epoxin limmar igen ”såret”.
Enda nackdelen som jag ser det (och därför rekommenderar jag inte det för områden som utfätts för mycket tryck) är att om skummet är krossat sedan tidigare så fylls tomrummet med epoxi, epoxin ligger sedan som en hård kaka inne i skummet med ett antal vassa utlöpare som skär upp skummet om man tex lägger det under padsen och sedan står och hoppar på lagningen.
Som sagt det är upp till var och en att fundera om man vill/vågar göra det själv. Annars finns det duktiga killar som gärna lagar brädan åt en, men då kostar det oxo pengar.
/P
-
Jag har lagat brädan med ”titthålstekniken” vid flera tillfällen. Jag har bara använt det på områden som inte utfätts för tryck men som delaminerat (nosen, sidan av brädan framför masten), oftast pga. kastfall
För områden nära masten och padsen så skulle jag nog oxo rekommendera att fräsa ur och göra det ordentligt eftersom risken finns att man krossat styrofoamen och då det blir bara sämre med tiden om man inte byter ut den.”titthålstekniken” annars:
1.
Det viktigaste är att ha en stor och lång kanyl för att få epoxin långt in. Jag använder 2mm stålkanyl (grön) som är ca 10 cm lång. Mindre diameter gör att det blir mycket trögt att få igenom epoxin, speciellt när det gått 10 min.
2.
Jag brukar borra små 2mm hål med 10 cm mellanrum så att man kan stoppa in kanylen i ett hål och se hur epoxin rinner ut genom nästa hål. Det går att trycka kanylen genom glas/kol istället för att borra, men risken är man trycker för långt och går igenom divinycellen, in i styrofoamen och tom ut genom undersidan vlket inte är att rekommendera
3.
Blanda epoxi och fyll en spruta (10 ml brukar räcka mer än väl till 20×20 cm)
4.
För in hela kanylen i hålet och vinkla det så att du tar dig in genom utrymmet mellan glaset och divinycellen.
5. Börja trycka ut epoxi samtidigt som du sakta för sprutan bakåt. Se till att hålla ihop kanylen och sprutan med ena handen annars finns risken att kanylen och sprutan separerar coh då kommer du att spruta epoxi både här och där (tom i ögat! Kan kanske rekomendera glasögon av egen erfarenhet)
6. Gör om samma procedur med alla hålen
7. Avsluta med att trycka lite lätt på det behandlade området så att man trycker ner den eventuella utbuktningen som skapats då man sprutat in epoxin under tryckBör kanske påpeka vikten av bra maskering för att slippa allt kladd av rinnande epoxi, samt vikten av bra ventilation så att ni får ett långt och bra liv som surfare.
/Laga på!
-
Vi kör 6.4 5.7 5.0 4.4 3.8 på 460, 430, 400 mast. Problem uppstår bara då 5.7 5.0 båda ska seglas med 430 mast, det löses med att antingen 5.7 med variotopp på 3 cm och 460 eller 5.0 med 400 mast och lång 35 cm förlängare. hittills har det inte uppstått problem när vi ska segla 4.4 3.8 som båda kräver 400 mast eftersom som flickan gärna inte seglar 3.8 om jag kör 4.4 i 15 m/s.
/P
-
Alldeles underbart! Keep on rocking!
/P
-
kan det inte vara att rekommendera att hålla mastfoten långt fram? detta gör att mastfotstrycket hamnar längre fram på brädan och brädan lägger sig planare på vattnet vilket gör att man kan behålla planingen längre.
att falla av är att rekommendera; förutom att man får men tryck och fart så kommer kroppen mer över brädan (än när man kryssar då man ligger med kroppen ”utanför brädan”) vilket gör det lättare att nå stropparna.
jag antar att du har krokat i hängselen innan du försöker nå stropparna
försök ta nätta steg när du tar dig bakåt så att du inte stör balansen för mycket och tappar planingen.
försök nå främre fotstroppen först med bakfoten mellan främre och bakre stroppen. när du kommit så långt och fortfarande planar kommer du mycket lättare att nå den bakre stroppen och då få ”turbo effekt”.
/P
-
Det är väl bara att enas om att OS i alla seglingskategorier använder one-design av sina egna (mer eller mindre väl valda) skäl. Även de som seglar jolleklasserna hade i många fall tjänat på att det fick ske en utveckling i deras klasser oxo; kolmaster skulle förbättra prestandan för många klasser, förändringar (evolution) av skrov och segel skulle förbättra prestandan på liknande sätt som vindsurfingen då denna utvecklas. Men så är det inte i OS. Och jag tror inte att många av jolleseglarna skriker alltför högt om att släppa reglerna fria, de vet att OS är som OS är för kappseglingen och vill de segla andra båtar så gör de det på andra håll… utanför OS; från Open 60 till ensamseglare.
Låt vindsurfare som vill vara med i OS segla på OD-brädor och ha så roligt de vill ha; då får de iaf. segla, istället för att stå på stranden med formulabrädan fyra OS i rad för att det bara blåser 3 m/s.
Vi andra kan flänga runt i världen på vårt sätt; west OZ, SA, Brasilien, Venezuela, Maui osv. i jakten på vind som passar vår sinne och våra brädor!
/P
-
Problemet är i stora delar att (jolle)segling i OS är jäkligt konservativ. Alla klasser kör one-design, och om det inte är monopol på tillverkningen så är den hårt reglerad (en tillverkare per kontinent är ett exempel).
Tex. laser ska vara laser och man kan inte stövla in med en liten katamaran bara för att man känner för det och säga:
ööh, vadå? jag seglar oxo ensam och har samma storlek på seglet som resten av flottan så resten är väl skit samma?!
Detta är ett organisatoriskt krav, och jag förstår det, med massor av olika klasser, och båtar som kostar minimum 100.000 kr så får det finnas vissa begränsningar.
Frågan är då om vindsrufing ska ställa upp på dessa kraven? Ja, om det är folk som vill segla i OS med en bräda som ser ut som en korsning mellan en formula och en 80-tals rundbottnad-stävande pråm istället för att segla PWA eller går över helt till jollesegling, så är det klart vindsurf ska vara kvar på schemat. Jag ser inget negativt i det eftersom det aldrig kommer några rapporteringar om vindsurf från OS ändå!
Och anledningen till att folk tror att vindsurf idag är långsmala pråmar och trekantssegel á la 80-talet är inte så konstigt; ”boomen” var på 80-talet och det är vad folk kommer ihåg. Hur många av er kan i detalj beskriva hur en tävlingspilbåge ser ut? Som en Robin Hood båge, med lite spröt åt olika håll? Ja, det är inte så lätt att gå in i större detalj. man ska nog inte förvänta sig att medelsvensson kan beskriva skillanden mellan våg/freestyle/”sinker” och formula/”pråm” heller.
/P
-
sträck ut främre armen helt, det var nyckeln för mig. Det tvingar en till komma frammåt med överkroppen och minskar risken att man kryper ihop längst bak på brädan.
/P
-
Vindsurfs reportage hade folk av alla typer; korta, långa, smala, tjocka, med sittsele/midlesele osv. tom en kille som de kallade ”oproportionerlig”, men hans inställningar ska man nog inte ta efter, de kan bara ha funkat för honom!
Jag har oxo bommen ett par centimeter bakom tailen med kör men midjesele. Och jag tycker att kroken tenderar att komma högre upp än på en sittsele (kanske beror på min kassa midjesele), därför använder jag kortare linor.
Jag hade 24 tum innan, men hängde hängde för mycket i armarna (och för lite i selen). Helst skulle jag vilja att ha bommen ännu högre upp (och längre linor) men jag får inte upp bommen högre i mastfickan, så det får bli kortare linor.
/P
-
Senaste numret av Vindsurf belyser detta ämne. Man kan bara konstatera att det bara finns en sak som är gemensamt för alla seglare, det är placeringen av tamparna (vid ganska prick 1/3 av bommens längd sett fråm bomhuvudet). Annars varierar det mesta seglare emellan.
Jag är 1.94 95kg, har bommen så långt upp i mastfickan det bara går och har precis bytt ner mig från 24tum till 22tums hängseletampar. hur skönt som helst, mycket bättre kontroll.
/P
-
dammsugare funkade för mig, men ta inte ”findammsugaren” för dammsugare mår inte bra att suga mot vakum/hårt motstånd vilket det lätt kan bli om man försöker suga luft/vatten ur brädan. de blir lätt för varma och förhoppningsvis har de en termostat (som min hade, lärde jag mig) som slår ifrån innan den brinner upp/skär.
Ställ den med den delen av brädan som har vattnet längst ner och låt gravitationen göra sitt i en vecka eller två. glöm inte att ta bort luftskruven och eller göra hål ovanför där du tror att vattnet finns så att vattnet inte sugs fast utan kan rinna lätt.
Du måste nog hålla din bräda öppen ett tag för kapillärkraften gör nog att en del vatten aldrig kommer att rinna bort utan måste avdusta.
/P
-
lyckades oxo fixa alla filmerna för 225:- Verkar som Ginza får slutsålt på sitt lager av gamla rullar!
/P
